^

СтройМастерХаус

Все виды строительных и ремонтных работ

+7 (495) 920 17-77

+7 (910) 447-50-10

info@stroymasterhouse.ru

Время строить!

Привлекательные цены в весенний сезон!

Дома из бруса

Самые низкие цены в регионе!

Позвоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку!

Загородные дома

Строительство загородных домов премиум класса.

Высококлассные дома по доступным ценам. Действуют сезонные скидки.

Строительство домов из газосиликатных блоков

Отличные цены!

Скидки 10%

Сезонные скидки до 10% на строительство каркасных домов!

Звоните и уточняйте подробности у менеджеров.
Заказать расчет реконструкции для Вашего здания
Введите Ваш телефон и мы перезвоним Вам и скажем точную цену для Вашего проекта

Эта заявка ни к чему Вас не обязывает. Вы сможете отказаться в любой момент.

Бетонная лестница своими руками

Вид лестницы и опалубка

В процедуре производства бетонной лестницы самым сложным шагом есть монтаж опалубки. Собственно от этого этапа подчиняется трудность создания конструкции бетона. На трудность сборки системы оказывает влияние геометрия и форма лестницы.

Для сборки опалубки очень простым вариантом считается месторасположение лестницы между 2-ух стен. В этом варианте контуры лестницы чертятся прямиком на поверхности стен, отсутствует потребность в монтаже боковой опалубки, а саму опалубку можно крепить  прямиком к стенкам. Становится понятным, что для упрощения задачи строительства бетонной лестницы своими руками необходимо подобрать собственно подобный вариант ее месторасположения.

Относительно простым вариантом будет одномаршевая лестница прямоугольного сечения. Если сравнить с лестницей, разместившейся между стенками, то в этом варианте необходимо будет делать еще одну боковую поверхность опалубки и подставлять под нее опоры.

Но благодаря обычный геометрии лестницы опалубное устройство не будет достаточно сложным. Если заявлять о декоративной ясности одномаршевых бетонных лестниц, то дать им красивый вид можно при помощи облицовки, перил, необычных форм ступенек и т.д.

Достаточно часто происходит так, что одномаршевая лестница не может быть расположена в доме ввиду планировки или ее размеров. В подобных вариантах необходимо определиться с выбором между иными вариантами, к примеру, двухмаршевую лестницу, с площадкой, с забежными ступенями. Соответствующе усугубляется и монтаж системы опалубки, из-за того что необходимо собрать опалубку для площадки или забежных ступенек. Необходимо будет и прикрепить данные детали к несущей стенке при помощи бетонного венца или построить колонны в виде опор.

Самыми живыми и красивыми считают монолитные лестницы со спиральной формой. Такие строения станут украшением и прелестью каждого дома. Но лестницы такого типа довольно дороги и не во всех зданиях их позволить себе могут.

Спиралевидную лестницу достаточно тяжело сделать. Для ее необходимо очень много щитов неверных форм, какие и будут делать криволинейную поверхность. Производство лестницы такого типа считается на самом деле сложным занятием, необходимо много времени израсходовать на изготовление щитов опалубки и также закрепления таких. Помимо того потребуется очень много опор. Также такого рода лестница испытывает нехватку в трудоёмком арматурном каркасе чтобы придать ей жесткости.

Расчет лестницы

Главным параметром, с каким определены еще в начале, считается угол подъема. Отличным вариантом считают угол от 25 до 45 градусов. Подбор изготавливается между допустимым размером марша лестницы, трудоемкостью строительства лестницы, ее удобством. К примеру, в действительности доказали, что лестница с углом 45 градусов будет хорошим, комфортным вариантом для физически крепких людей, но для пожилых она будет не очень комфортной.

От величины угла прямиком оказывает влияние на размеры лестницы. Вот например – лестница у которых высота подъема 3 м, с разным углом протекции будет и разны размеры: 45 градусов – 3 м, 35 – 4,3, 25 – 6,4. Для производства лестниц с меньшим углом уклона тратится приличное количество бетона и становится больше площадь опалубки.

После подбора угла лестницы приступают к расчету ширины ступенек (проступи) l и их высоты h. В основу формулы укладывается средняя величина шага человека с ростом 1,6-1,8 м (повзрослевшего). Данная величина равняется 60-64 см. Применяют подобное требование: 2h+l=60-64 см. Пример: на лестницах с углом 30 градусов ступеньки с высотой 17 см станут отличным вариантом, а шириной – 29 см. Рассчитывая по формуле, выходит длина шага 63 см, что весьма приемлемо.

Если подбирается лестница с углом больше 35 градусов, то ступеньки будут поменьше 25 см, а подобное расстояние для повзрослевшего человека считается некомфортным, потому что вся стопа не вмещается целиком на ступеньку. Для устранения такого неловкости можно выполнить выступающими края ступенек.

Для лестниц с забежными ступеньками воспользуйтесь такой формулой: R=L+2l, где радиус закругления равняется сумме ширины лестницы и удвоенной ширины проступи.

К примеру, для лестниц с углом поворота 90 градусов идеальным вариантом будет двухмаршевая лестница с 5-ю забежными ступенями, обычный угол таких ступенек будет составить 18 градусов. А=90/5=18

Для проектирования спиральной монолитной лестницы также можно применять данную формулу. Но в этом случае ее используют для определения середины ступенек, у небольшого радиуса изгиба ширина ступеньки обязана оставлять не менее половины ширины ступеньки (проступи).

Монтаж опалубки

Собирая опалубку для лестницы своими руками, дешевле всего будет применять материалы из дерева: ремонтный брусок разного сечения для подпор и стоек, обрезная или полуобрезная дощечка для формировки ступенек и боков (толщиной по минимуму 3 см), фанера или обрезные узкие дощечки для криволинейных поверхностей.

Когда бетон отвердеет, фанеру или дощечку довольно легко отъединить от него, но из-за переменного поглощения воды и засыхания этот материал сильно покоробится. Если дерево для опалубки будет применяться одноразово, то можно его не оберегать. Если например материалы из дерева предполагается применять не одноразово, то перед креплением арматуры их необходимо обезопасить, накрыв любым плотным гидроизолирующим материалом (рулонным), к примеру, рубероидом, линолеумом, пергамином, в крайнем случае – алкидным лаком.

Чтоб скреплять опалубку (дощечки и фанеру) не рекомендуют применять гвозди, из-за того что она будет не легко разбираться, также нужно будет применять молоток, вибрации которого плохо отразятся на опалубке. Взамен гвоздей намного лучше всего взять саморезы по дереву. Такие изделия для крепежа имеют специализированную резьбу, которая убирает дополнительную древесину, и поэтому можно их моментально закрутить и выкрутить при помощи электрические дрели (на невысоких оборотах) или шуруповерта, плюс к этому не надо ничего высверливать.

Для лестничной опалубки достаточно будет шурупов диаметра 3,5 мм. При установке опалубки необходимо знать, что саморез обязан взять минимум 4 см материала с находящейся напротив вкручиванию стороны, к примеру, для дерева толщиной 3 см потребуются саморезы размером 3,5х70 мм. Чтоб скрепить дерево очень плотно эксперты советуют применять саморезы с отсутствующей резьбой подле головки, фосфатированные.

Объединять детали опалубки на соединениях можно саморезами в торец. Для сцепления частей меж собой, и также для их крепежа к стенкам применяют отрезки бруска размером от 3х4 и до 5х5. Лучше брать брусок лиственных пород дерева, из-за того что породы хвои могут трескать вдоль волокон. Для закрепления компонентом опалубки с бетонной стороны можно применять уголки из стали.

Определенно нарезать материалы для строительства опалубки можно лобзиком который работает от электричества. Меньше конкретный распил выходит от цепной пилы. Достаточно плохо пилится древесина болгаркой (дисковой пилой).

Детали опалубки для монолитных лестниц с забежными ступеньками считаются аналогичными, как и для одномаршевых лестниц. Исключением есть только главный щит, к какому скрепляют щиты для формировки ступенек. Чтоб опалубку было комфортнее собирать, данный щит исполняют прямоугольной формы из тех же элементов из дерева. Порой щит создается в форме многогранной призмы, цилиндра для каких применяют гнутую фанеру.

Самым тяжёлым шагом формировки опалубки спиральных монолитных лестниц считается строение нижних криволинейных поверхностей. В этом варианте самым комфортным будет применение щитов трапециевидной формы из фанеры. Для формировки боковых криволинейных поверхностей применяют дощечки или фанеру. Стойки исполняют из толстого бруска размером 10х10 см, располагают их с расстоянием 40-60 см. Их необходимо прочно крепить, в специфики если брусок расположена под углом.

Ставя подпорки для опалубки необходимо рассчитывать, что бетон имеет огромный вес, к примеру, метр кубический бетона и железа с гранитным щебнем толщиной в 20 см может весить 500 килограмм.

Подпор делают так, чтобы опорный брусок даже без бетона был под весом арматуры с опалубкой. Для точности регулирования длины стоек комфортно применять древесные клинышки. Чтоб высчитать нужное кол-во опор необходимо исходить из того, что сосновый брусок размером 10х10 см, 3 м длиной может выдерживать без немаловажной деформирования до 150 килограмм авторитета. Прочность и жесткость опорного каркаса можно сделать больше при помощи закрепления опор поперечными связями.

Расчет опор

бетонные лестницы ввиду собственного большого авторитета просят крепкого основания. К примеру, лестница шириной 1 м и пролетом 4 м весит около 2,5 тонн. Самым лучшим основой для лестницы будет фундамент или бетонные балки большой прочности. Порой лестница может опираться на стяжку по грунту. В этом варианте грунт под стяжкой необходимо заранее уплотнить. Также необходимо учесть и нагрузку, она не обязана быть больше 1 килограмм/см2. Только в этом варианте будет гарантия, что лестница несможет продавить  стяжку. К примеру, нагрузка Р на стяжку равняется Р=(1/2m+1/2m sina)S, где то – килограмм, масса лестницы, sina – синус угла наклона в градусах к горизонту, S – см2, площадь лестничной опоры. К примеру, лестница весом 2 тонны (2000 килограмм), углом 45 градусов, площадью опоры 30х100 см. После вычисления по формуле выходит 0,57 килограмм/см2 допустимая нагрузка.

Достаточно не советуют опирать лестницы на стяжки, под которыми находится слой утепляющего пенопласта. В этом варианте тяжёлая лестница может продавить стяжку, и поэтому пенопласт нужно убрать, чтоб она упиралась в жёсткое, трудно-сжимаемое, крепкое основание.

Бетонирование монолитных лестниц

После исполнения трудоемких процессов сборки опалубки, каркаса из арматуры необходимо только залить лестницу бетоном и смело можно отмечать окончание ее строительства своими руками.

Бетонирование одно марша лестницы делается за раз. Этот процесс начинают с нижних ступенек. Для того тобы бетон не был достаточно подвижным и чтоб избегать его вытекания из нижних ступенек, необходимо прибавлять в него щебень размером 1-2 см.

Что касательно марки бетона, то лучше всего взять не меньше В15. Огромную роль в плотности играет вариант уплотнения смеси бетона, из-за того что недоуплотнение бетона всего-то  на 1% ведет к понижению крепости готового изделия на целых 5, а то и на 7%. Делать уплотнение прекраснее всего ремонтным электрическим вибратором. В процедуре уплотнения вибратор не должен касаться арматуры, из-за того что в противоположном случае вокруг нее соберётся говоря иначе «молочко», которое плохо сцепляется с арматурой.

Идеальным составом бетона в объемных частях (литрах) для лестниц считается: 1 цемент ПЦ-400, 2 песок, о,6 вода, 4 щебень, 10 мл пластификатора С-3. Бетон необходимо делать механическим вариантом в бетоньерке, из-за того что ручным способом, даже при точном смешивании, не выйдет добиться полного перемешивания всех элементов смеси и бетон может потерять целых 20% крепости. Прибавлять элементы смеси лучше в такой очерёдности: щебень, сухой песок с цементом, дать одну минуту смешаться на сухую, потихоньку залить воду, а уже через 2 минутки смесь бетона окажется готовой.

Когда бетон заливается, необходимо накрыть его клеенкой. Это изготавливается чтобы недопустить его быстрое высыхание. Демонтировать опалубку, снимать подпорки можно по минимуму через 3 недели при твердении в комнатной температуре, другими словами тогда, когда бетон наберет около 80% процентов собственной крепости.

Строительство
Проведение строительно-монтажных работ на высоком уровне. Гарантия качества.
Проектирование
Помощь в выборе готового или разработка нового проекта дома, адаптация к участку застройки. .
Инженерные сети
Решаем вопросы по отоплению, электрификации, водоснабжению и канализации.
Отделочные работы
Выполняем как фасадные так и внутренние работы по отделке и ремонту.
Благоустройство
Благоустройство территории по разработанному проекту.
Ограждающие конструкции
Помощь в выборе оптимального решения по ограждению участка, монтаж ограждения
Стройматериалы
Выбор строительных материалов и расчет необходимо их количества. Выгодные цены и отличное качество.
Реконструкция
Огромный опыт по ремонту и реконструкции существующих построек. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Сезонные скидки

Круглогодичные работы

2 года гарантии

 
Яндекс.Метрика

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.